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Malta con historia viva: templos, Tres Ciudades y festas

Malta se entiende mejor caminando por ella que leyendo carteles

La isla tiene más de cinco mil años de historia apilados en muy poco espacio, y lo bueno es que buena parte se visita al aire libre, en piedra de verdad, sin vitrinas. He vuelto varias veces y siempre acabo en los mismos sitios: los que huelen a caliza, a mar y a incienso de iglesia. Aquí van los que más merecen la pena si lo tuyo no es arrastrar los pies por salas con audioguía.

Siete sitios donde la historia se toca

Hagar Qim y Mnajdra

Dos templos prehistóricos en un acantilado, con el mar al fondo y poca sombra. Tienen más de cinco milenios, es decir, son anteriores a las pirámides de Egipto. Mnajdra queda más abajo, junto al borde de la costa, y es el que más me impresionó. Una cubierta moderna protege las piedras, pero el paisaje sigue siendo abierto y casi vacío.

El Hipogeo de Ħal Saflieni

Un santuario subterráneo excavado en la roca, en Paola, con estancias en varios niveles. Entra muy poca gente a la vez para conservarlo, así que hay que reservar con bastante antelación. Si lo dejas para el último día, lo normal es quedarte fuera.

Birgu, la más antigua de las Tres Ciudades

Al otro lado del Gran Puerto, frente a La Valeta, Birgu (también llamada Vittoriosa) fue la base de los caballeros antes de que existiera la capital. Callejones estrechos, casas con balcones de madera de colores y un paseo marítimo con yates. Fort St Angelo, en la punta, domina la entrada del puerto. Cuando se van los grupos de la tarde, el barrio se queda casi en silencio.

El jardín de la Gardjola, en Senglea

Desde Senglea, la península vecina a Birgu, hay un mirador con una garita de piedra decorada con ojos y orejas, símbolo de vigilancia. Desde allí se ve La Valeta de frente, algo que casi nadie hace porque se queda en la capital.

La Rotonda de Mosta

Una iglesia con una de las cúpulas sin apoyos más grandes de Europa. En 1942, durante los bombardeos, una bomba atravesó la cúpula y cayó en pleno oficio sin explotar. La gente lo cuenta como milagro y te lo repiten con orgullo. Se entra gratis fuera de las horas de culto, siempre con hombros y rodillas cubiertos.

Las catacumbas de Rabat

Rabat, pegado a Mdina, guarda cementerios subterráneos de época romana y paleocristiana, como las catacumbas de San Pablo. Hay galerías, tumbas excavadas en la roca y un ambiente fresquísimo que se agradece en agosto. Es más sobrio que impresionante, pero ayuda a entender cómo vivían, o morían, aquí hace casi dos mil años.

La concatedral de San Juan

Por fuera parece austera; por dentro es puro barroco, con suelo de lápidas de mármol de caballeros. Lo que cuenta es el Caravaggio del oratorio, «La decapitación de San Juan Bautista», la única obra que firmó, y lo hizo con sangre de la propia pintura. Merece la entrada, aunque no seas de iglesias.

Qué hacer para vivir la cultura sin guion

Cruza el puerto de La Valeta a Birgu en una dgħajsa, la barca tradicional maltesa de colores y proa alta. Es corto, algo turístico, pero te deja en el sitio correcto y ahorra el rodeo. También hay ferries más económicos. Si caes en verano, busca una festa: cada pueblo celebra a su patrón con bandas de música, estandartes, calles engalanadas y fuegos artificiales. Los malteses se la toman muy en serio, y es el mejor retrato de la isla que he visto.

En La Valeta, sube a los jardines Upper Barrakka a la hora del cañonazo del mediodía. Es un ritual que sigue en pie y se oye en toda la bahía.

Dónde comer y qué pedir

La cocina maltesa es mediterránea con acento propio, y arrastra siglos de ocupaciones: árabe, siciliana, inglesa. Empieza por los pastizzi, hojaldres rellenos de ricota o guisantes, que cuestan unos céntimos y se comen de pie en cualquier pastizzeria. Sigue con ħobż biż-żejt, pan con tomate, aceite, atún y alcaparras, o con una ftira, la versión plana tipo pizza. Si te animas, el stuffat tal-fenek es un guiso de conejo que casi todos los restaurantes familiares preparan. De postre, los imqaret (dátiles fritos) y para beber una Kinnie, un refresco amargo de naranja que se pide o se odia.

Para pescado, Marsaxlokk, con sus barcas de colores, es el sitio de siempre. El mercado del domingo está lleno, así que mejor ir pronto.

En qué barrio dormir según presupuesto

• Presupuesto ajustado: Bugibba y Qawra son feos, lo admito, pero baratos y bien comunicados por autobús. Sliema y Gżira también tienen opciones asequibles si madrugas para reservar.
• Presupuesto medio: Sliema y St Julian's, con paseo marítimo, tiendas, autobuses y barcos a La Valeta. Paceville, en St Julian's, es zona de fiesta: evítala si quieres dormir.
• Para darte un capricho: La Valeta, con casas restauradas convertidas en hoteles. Birgu es mi alternativa: más tranquila, más auténtica y casi más bonita de noche.

Cómo llegar desde el aeropuerto

El aeropuerto está en Luqa, en el interior sur de la isla, y queda a poca distancia de casi todo. Hay autobuses directos a La Valeta y a la zona de Sliema y St Julian's, la opción más barata. En la salida también puedes coger un taxi con tarifa fija por zonas, o pedir un Bolt o un eCabs desde el móvil. Con el tráfico de hora punta, cuenta con más tiempo del que marca el mapa.

Un consejo que solo sabe quien ha ido

Los autobuses en Malta funcionan, pero con los atascos y el calor pueden retrasarse mucho. Para ir a los templos de Hagar Qim y Mnajdra, que están en una zona apartada y poco comunicada, planifica el trayecto con margen y vuelve antes de que anochezca. Y en cuanto a billetes sueltos, merece la pena mirar si te sale mejor una tarjeta recargable si te vas a mover mucho.