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Venecia lejos de las multitudes: qué ver en sus otros barrios

Venecia sin cola: dónde se vive de verdad

Hay una Venecia que se llena a las diez de la mañana y otra que sigue con la persiana a medio subir y un señor leyendo el periódico en la barra. La segunda está a veinte minutos andando de la primera, solo que casi nadie se desvía. Aquí van los barrios donde yo me quedo cuando vuelvo.

Cinco paradas lejos de San Marcos

Madonna dell'Orto y su entorno, en Cannaregio

La iglesia es de ladrillo, gótica y sencilla, y dentro está enterrado Tintoretto, que vivía a dos pasos. Hay cuadros suyos en las paredes, en el sitio para el que se pintaron. El campo de delante es tranquilo y por las tardes se llena de niños con un balón.

El Ghetto

Fue el primer ghetto judío de Europa y la palabra nació aquí. El Campo del Ghetto Nuovo es amplio, con edificios muy altos para lo que se estila en Venecia, porque no había donde crecer salvo hacia arriba. Merece la pena la visita guiada a las sinagogas, que desde fuera pasan desapercibidas.

San Sebastiano, en Dorsoduro

Una iglesia que casi nadie pisa y que está forrada de Veronese: techo, paredes, órgano. Se entiende mejor la pintura veneciana aquí que en muchos museos, y sin codazos. Desde allí, paseo hasta Campo Santa Margherita, que es el sitio donde los estudiantes de la universidad se toman el spritz.

Via Garibaldi y San Pietro di Castello

Castello es el sestiere más grande y el menos transitado en su parte oriental. Via Garibaldi es una calle ancha, casi una rareza en Venecia, con ropa tendida y mercadillo. Al final queda San Pietro di Castello, que fue la catedral de la ciudad antes que San Marcos, con su campanario inclinado. Cerca están la puerta del Arsenale, custodiada por leones de piedra, y los Giardini, donde se para la Bienal y hay sombra de verdad.

La Giudecca

Se llega en vaporetto en cinco minutos y parece otro país. La fondamenta mira de frente a Venecia, y la iglesia del Redentore, de Palladio, tiene una fachada que se agradece tras tanto barroco. Es mi sitio preferido para ver caer la luz sobre la ciudad sin que nadie me pida que me aparte de la foto.

Qué hacer cuando ya has andado demasiado

• Pasear por las Zattere, el malecón de Dorsoduro frente a la Giudecca, con un helado de Gelato Nico en la mano. Pide el giandujotto, es lo que se hace.
• Asomarte al Squero di San Trovaso, un taller de góndolas que se ve desde el canal. No se entra, se mira desde el puente, y con eso basta.
• Coger el vaporetto desde Fondamente Nove hacia la isla de Sant'Erasmo, la huerta de la laguna. Hay huertos, bicis y un silencio raro.
• Cruzar el Gran Canal en un traghetto, la góndola de pie que usan los locales. Cuesta poco y dura dos minutos, pero es la forma más barata de sentirte veneciano.

Cicchetti, sarde y vino de pie

El bacaro es la barra veneciana: se come de pie, a base de cicchetti, y se bebe una ombra, una copa pequeña de vino. Las horas buenas son hacia mediodía y de seis a ocho de la tarde. En Cannaregio, Osteria alla Vedova es famosa por sus polpette, y la Fondamenta degli Ormesini concentra bares como Al Timon, donde la gente acaba sentada en el borde del canal con el plato en las rodillas.

Pide baccalà mantecato sobre pan, sarde in saor (sardinas con cebolla, pasas y piñones) y, si te sientas a comer algo caliente, bigoli in salsa o un fritto misto de pescado de la laguna. Huye de las cartas con fotos y menús en seis idiomas, sobre todo cerca de Rialto y San Marcos.

Dónde dormir según el bolsillo

• Presupuesto ajustado: Mestre, en tierra firme. Hay tren a Santa Lucia en unos diez minutos y los alojamientos son mucho más baratos. Pierdes los paseos nocturnos por canales vacíos, y eso se nota.
• Término medio: Cannaregio, al norte de la estación. Tiene pensiones y apartamentos, buena vida de barrio y fácil acceso al tren y al vaporetto.
• Si te puedes permitir algo más: Dorsoduro, cerca de las Zattere o de San Sebastiano, o el este de Castello. Son los barrios donde de noche se oyen tus pasos.

Del aeropuerto Marco Polo a tu cama

Hay tres formas de llegar. El autobús (ATVO o la línea 5 de ACTV) te deja en Piazzale Roma en unos veinte minutos y es lo más rápido y barato. Desde allí caminas o coges el vaporetto. El barco de Alilaguna tarda bastante más, pero entras por la laguna y para algunos eso ya es parte del viaje. El taxi acuático es muy cómodo y carísimo, un capricho solo si vais varios. Si duermes en Mestre, el bus te deja en la estación, a un paso del tren.

Lo que no se sabe hasta que se va

No pelees contra el mapa. Las calles de Venecia dan vueltas absurdas y el GPS se pierde entre callejones. Fíjate en los carteles amarillos que indican Ferrovia, Rialto o San Marco y deja que te guíen a ratos. Lo mejor de salir de la ruta es perderse un poco, y siempre se acaba llegando a un canal con puente y un bar abierto.

Y levántate pronto una mañana. A las siete y media, con las persianas bajadas y las barcas de reparto atracando, la ciudad es una película que a las diez ya se ha acabado.