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Qué ver en Belgrado: historia y cultura sin museos aburridos

Una ciudad que se lee mejor con las suelas gastadas

Belgrado ha sido destruida y reconstruida tantas veces que la historia no está guardada en vitrinas, sino a la vista, a veces con las cicatrices sin tapar. Si te agobian los pasillos con cartelitos, aquí lo tienes fácil: casi todo lo que cuenta algo importante está en la calle, es gratis o cuesta muy poco.

Siete sitios donde la historia se ve sin entrada

El Templo de San Sava

Está en el barrio de Vračar, sobre la colina donde, según la tradición, los otomanos quemaron las reliquias de San Sava a finales del siglo XVI. Es una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo y lleva décadas construyéndose. Lo que impresiona no es solo la cúpula, sino lo poco que se parece a una iglesia de las nuestras. Baja a la cripta, con sus mosaicos dorados.

El Estado Mayor bombardeado

Los edificios del antiguo Generalštab se alzan a ambos lados de la calle Kneza Miloša y siguen medio desventrados desde los bombardeos de la OTAN de 1999. Nadie lo ha limpiado para el turista y por eso se entiende mejor lo que pasó que en cualquier panel explicativo. Los serbios discuten desde hace años qué hacer con él, y esa discusión ya es un buen resumen del país.

El Cementerio Nuevo

Suena macabro, pero el Novo groblje es un paseo tranquilo entre panteones, cipreses y gatos. Allí está la llamada Alameda de los Grandes, donde descansan escritores y personajes de la cultura serbia como Ivo Andrić, premio Nobel. Es el mejor sitio para ver cómo recuerdan aquí a sus muertos, con flores frescas y velas.

La mezquita de Bajrakli

En Dorćol, casi escondida entre bloques, queda la única mezquita que sobrevive en Belgrado de la época otomana. Cuesta imaginar que hubo docenas. Merece la pena verla por fuera, aunque solo sea para tener presente que esta ciudad también fue una ciudad turca.

Kosančićev venac

Es el barrio viejo de verdad, con adoquines irregulares, casas bajas y la catedral ortodoxa (Saborna crkva) en medio, muy cerca del Sava. Aquí se cocía la política serbia del siglo XIX. A primera hora de la mañana tienes las calles para ti y poco más.

Skadarlija, pero con horario

La calle bohemia de la ciudad está llena de terrazas con música en directo y es evidente que vive del turismo. Aun así tiene su gracia. Ve a media mañana, con los camareros desperezándose y sin orquesta, y entenderás por qué escritores y actores se reunían aquí.

Savamala y las naves de Beton Hala

El barrio junto al río Sava era zona de almacenes y de estación de tren. Hoy es donde se mezcla el Belgrado alternativo, con galerías pequeñas, murales y bares en antiguas naves industriales. Es un buen contrapunto a tanta iglesia.

Qué hacer cuando ya has caminado bastante

La visita al Museo de Nikola Tesla, en la calle Krunska, es la excepción que confirma la regla: son grupos pequeños, con guía, y hacen demostraciones con electricidad que te dejan con la boca abierta. No dura mucho. Otra idea es un partido o simplemente un paseo por los alrededores del estadio del Estrella Roja o del Partizan, porque el fútbol aquí explica media sociología de la ciudad. Por la noche, los splavovi, los locales flotantes sobre el Sava y el Danubio, son un clásico: unos son discotecas y otros simples bares con vistas al río.

Comer con historia: qué pedir en una kafana

Una kafana es a la vez bar, restaurante y salón de la abuela. Pide ćevapi con cebolla cruda y kajmak, esa nata fermentada que no tiene equivalente exacto en España. Con él, un trozo de proja, el pan de maíz. Si hace frío, la sarma (rollitos de col rellenos de carne) funciona mejor que cualquier calefacción. De postre, unas palačinke, que son crepes gruesas, y si te animas, un chupito de rakija de ciruela, que aquí se toma como quien toma café.

Dónde dormir según lo que quieras gastar

• Presupuesto ajustado: la zona de la Plaza de la República y los alrededores de Knez Mihailova concentra hostales y pensiones, y desde allí todo queda a pie.
• Presupuesto medio: Dorćol es mi favorito. Está al lado de la fortaleza, tiene cafés buenos y se pasea con calma.
• Para darse un capricho: Vračar, cerca de San Sava, es residencial y tranquilo, con buena restauración y algún hotel más cuidado. También hay opciones en Savamala si te interesa más la noche.

Del aeropuerto al centro

El aeropuerto Nikola Tesla está a unos veinte kilómetros del centro. Hay autobuses urbanos, como la línea 72, y un servicio exprés (A1) que te deja cerca de Slavija y de la zona de Zeleni venac. Si prefieres taxi, evita los que te abordan en la terminal y pide uno con una aplicación local. Así sabes el precio antes de montar. Con tráfico normal se tarda entre media hora y cuarenta minutos.

Y si tienes tiempo de sobra antes de volver, el Museo de la Aviación, junto al aeropuerto, guarda restos de un avión derribado en 1999. Es un museo, sí, pero no se parece a ninguno de los aburridos.

Lo que solo sabe quien ha estado

Cuando alguien en Belgrado te cite en «kod konja», no se refiere a ningún caballo de verdad: es la estatua ecuestre del príncipe Mihailo, en la Plaza de la República, el punto de encuentro de toda la vida. Allí quedan los belgradenses con sus amigos, así que cita allí a quien conozcas y, si estás solo, siéntate un rato en las escaleras cercanas a mirar. Se aprende más de la ciudad en veinte minutos que en un museo entero.