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Miami más allá de la playa: historia y cultura sin museos

Una ciudad joven con mucha memoria

Miami tiene poco más de cien años como ciudad y aun así guarda más historia de la que parece. Solo hay que saber dónde mirar. No hace falta pasar la tarde entre vitrinas: casi todo lo interesante está en la calle, en una torre, una piscina excavada en la roca o una mesa de dominó.

Seis sitios donde la historia se toca

La Freedom Tower, en el centro

Se levantó en los años veinte para un periódico y se inspiró en la Giralda de Sevilla, así que a un español le sonará la silueta antes de saber qué es. En los sesenta sirvió de centro de acogida para los cubanos que llegaban huyendo, y de ahí viene el nombre. Con verla por fuera y entender qué pasó allí ya te has llevado lo importante. Está en Biscayne Boulevard y se llega en el Metromover, que es gratuito.

Calle Ocho y el Domino Park

Little Havana no es un decorado, aunque tenga rincones pensados para el turista. Camina por la Calle Ocho a media mañana, cuando las ventanitas despachan cafecitos de pie y se oye español por todas partes. En el parque del dominó, el Máximo Gómez, juegan hombres mayores y los de fuera miramos desde la valla. Es lo correcto.

Villa Vizcaya

Un empresario de la maquinaria agrícola construyó en los años diez una villa de inspiración italiana frente a la bahía, con jardines a la francesa y salones llenos de antigüedades europeas. Sí, técnicamente es un museo, pero se recorre como un paseo y los jardines, con sus terrazas y sus fuentes, son lo mejor. Ve a primera hora, con repelente de mosquitos.

Coral Gables y la Venetian Pool

Coral Gables es la Miami de los años veinte, planificada con ínfulas mediterráneas: plazas, fuentes, arcos y nombres de calles que suenan a España. La Venetian Pool es una piscina pública hecha en una antigua cantera de roca coralina, con cascadas y cuevas. El hotel Biltmore, con su torre, se ve desde lejos y vale una vuelta por el vestíbulo aunque no te alojes.

Coconut Grove y la casa del Barnacle

El barrio más antiguo de la ciudad conserva el Barnacle, la casa de un marino del siglo XIX en un parque estatal frente al agua. Es pequeña, está llena de sombra y te da una idea de lo que era esta costa antes del cemento. El Grove tiene además una fuerte herencia bahameña que la mayoría de visitantes ni sospecha.

Overtown y el Lyric Theater

Durante la segregación, Overtown fue el centro de la vida cultural afroamericana de Miami, con teatros y clubes de jazz que recibían a figuras de primer nivel. El Lyric Theater, de principios del siglo XX, es uno de los pocos edificios que lo recuerdan. Es una Miami menos fotografiada y más reveladora que South Beach.

Qué hacer sin pisar un museo

Dedica una mañana a las calles Art Decó de South Beach, pero sal de Ocean Drive y mete la nariz en Española Way, con su aire de pueblo mediterráneo de cartón piedra, y en las calles laterales de Collins. Si coincide con el último viernes del mes, los Viernes Culturales de Little Havana llenan la Calle Ocho de música, galerías y puestos. Para ver cómo ha cambiado el barrio de Wynwood, pasea entre sus murales: nació como zona de almacenes y hoy es arte callejero con firma.

Dónde comer y qué pedir

Empieza por un cafecito de ventanita, pequeño, dulce y fuerte, y pide con él un pastelito de guayaba con queso. Para comer, el sándwich cubano, con jamón, cerdo asado, queso suizo y pepinillo, prensado en plancha, o un plato de ropa vieja con arroz y plátano maduro. El restaurante Versailles, en la Calle Ocho, es una institución para la comunidad cubana, ruidoso y sin pretensiones. En Little Haiti, busca griot, cerdo frito con salsa picante, y arroz con frijoles. Si viajas entre otoño y primavera, el cangrejo de piedra (stone crab) es el plato de la zona, y Joe’s Stone Crab en South Beach es su casa clásica.

En qué barrio dormir según presupuesto

• Ajustado: hostales en South Beach, que los hay, o alojamientos modestos en Downtown. Ahorras en la cama y gastas en comer bien.
• Medio: Coral Gables es tranquilo, tiene muchos restaurantes y se mueve bien para ver Vizcaya y el Grove. Midtown y Wynwood son una alternativa más joven.
• Más holgado: Brickell, con rascacielos y buena conexión con Metrorail y Metromover, o la zona norte de Miami Beach, con más calma que South Beach.

Del aeropuerto al centro

El aeropuerto internacional de Miami (MIA) conecta con el Metrorail a través del MIA Mover, y desde ahí la línea naranja llega al centro. Es la opción más barata para Downtown o Brickell. Para Miami Beach, hay un autobús expreso desde el aeropuerto, o Uber y taxi si vas con prisa. Con el calor y los atascos, calcula siempre más tiempo del que marca el mapa.

Un consejo de quien ya ha ido

Alquilar coche suena lógico, pero el aparcamiento en South Beach es caro y complicado. Mi truco es combinar Metrorail, Metromover y algún Uber suelto, y guardar el coche, si lo tienes, para Coral Gables y Coconut Grove. Y una cosa más: en el Domino Park suelen pedir identificación y edad para jugar, así que no insistas. Pasa sin molestar, toma tu cafecito en la ventanita de al lado y verás mucho más.