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Edimburgo y su historia sin museos: calles, tumbas y pubs

Una ciudad que se lee mejor en la calle que en una vitrina

Edimburgo es de esas ciudades donde la historia no está guardada, está pegada a la pared. Hay fantasmas de mentira, sí, pero también hay un sistema de callejones medievales, tumbas del siglo XVII y pubs donde de verdad se escribieron novelas. Esta guía va de eso: de entender la ciudad caminándola, sin hacer cola para ver una sala con cartelitos.

Seis sitios donde la historia se toca

Greyfriars Kirkyard

El cementerio más famoso de la ciudad, junto a la estatua del perro Bobby. Más allá de la anécdota, merece la pena pasear entre lápidas apretadas con vistas a la parte trasera del castillo. Ese espacio se usó como prisión para los covenanters, presbiterianos escoceses, en el siglo XVII. Si vas en las primeras horas de la mañana, estarás casi a solas.

Los closes de la Ciudad Vieja

Son los callejones estrechos que bajan desde el Royal Mile como grietas entre edificios altísimos. Meterse en uno, como Advocate's Close, y asomarse al otro lado, con la Ciudad Nueva a tus pies, explica mejor que cualquier panel por qué esta gente construyó hacia arriba.

The Real Mary King's Close

Es una visita guiada de pago, así que la cuento aparte. Recorres calles medievales que quedaron enterradas bajo edificios posteriores. Lo bueno es que depende mucho del guía, que va disfrazado de personaje de época, y casi siempre sale gente hablando de la peste. Mejor reservar con antelación.

Catedral de St Giles

Es la iglesia principal de la ciudad y está en pleno Royal Mile. Fíjate en la corona de piedra de la torre y en la Thistle Chapel, una capillita llena de tallas de madera que parece sacada de un cuento. Aquí predicó John Knox, figura clave de la Reforma escocesa.

Calton Hill y el Old Calton Burial Ground

Una colina pequeña, sin esfuerzo, con un conjunto de monumentos neoclásicos. El más curioso es el National Monument, un templo griego a medio hacer que se quedó sin dinero y que los locales llaman "la vergüenza de Escocia". Abajo, en el viejo cementerio de Calton, está la tumba del filósofo David Hume, y el contraste con la colina es perfecto.

Holyrood: el palacio y la abadía en ruinas

El Palacio de Holyroodhouse es la residencia oficial de la monarquía británica en Escocia y lo asocias con María Estuardo. Lo que más me gusta, sin embargo, son las ruinas de la abadía junto al palacio, con arcos góticos abiertos al cielo. Y justo enfrente tienes el Parlamento escocés, un edificio moderno y discutido que merece asomarse.

Qué hacer cuando ya has visto lo gordo

• Subir al Scott Monument, en Princes Street. Son muchos escalones por una escalera de caracol muy estrecha, pero arriba tienes una panorámica de la ciudad que no ofrece ni el castillo.
• Una ruta literaria a pie. Edimburgo fue la primera Ciudad de la Literatura de la UNESCO. Si te gusta, puedes tomar un café en The Elephant House, donde J. K. Rowling escribió partes de Harry Potter, o simplemente deambular por Victoria Street.
• Media jornada a Rosslyn Chapel, en Roslin, al sur de la ciudad. Es una capilla del siglo XV de decoración extravagante que se hizo famosa por El código Da Vinci. Se llega en autobús desde el centro.
• Música folk en directo en un pub. Sandy Bell's, en Forrest Road, es uno de los sitios clásicos donde cae una sesión improvisada casi cualquier noche.

Dónde comer y qué pedir

El plato nacional es el haggis con neeps and tatties (puré de nabo y de patata). Sé que suena raro, pero lleva especias y sabe bastante mejor de lo que dice su receta. Si prefieres algo más suave, pide la cullen skink, una sopa espesa de pescado ahumado y patata, ideal para un día frío. Para comer barato, una Scotch pie en una panadería sale por poco dinero.

Para tomar algo con historia, el Café Royal Circle Bar, en el centro, tiene azulejos victorianos y una barra circular preciosa. Y el Oxford Bar, en la Ciudad Nueva, es un pub pequeño y sin pretensiones que usa Ian Rankin en las novelas del inspector Rebus.

En qué barrio dormir según el bolsillo

Con presupuesto ajustado, la zona de la Ciudad Vieja y el Southside tiene hostales y alojamientos sencillos, y todo queda a pie. Es ruidosa los fines de semana, así que llévate tapones. Si puedes gastar algo más, la Ciudad Nueva (New Town) tiene calles georgianas muy tranquilas, hoteles de nivel medio y buenas vistas hacia el casco antiguo. La zona de Haymarket suele salir más económica y está bien conectada con la estación y el tranvía.

Del aeropuerto al centro

La opción más cómoda es el tranvía: va del aeropuerto al centro en media hora aproximadamente y para cerca de Princes Street. También está el autobús Airlink, que llega a Waverley, la estación principal, y suele salir a cuenta si vas a moverte mucho en bus. Un taxi es mucho más caro y no es más rápido en hora punta.

Un consejo que solo da quien ha ido

Baja desde la Ciudad Vieja por The Vennel, unas escaleras que salen de Grassmarket. Casi nadie se detiene, pero desde allí tienes la mejor foto del castillo sobre su peña, y junto a las escaleras queda un tramo de la antigua muralla Flodden. Ve cuando la luz del atardecer cae de lado y verás las piedras de otra manera.